尽管各酒庄一开始都不太愿意承认甚至感到有些尴尬，但2010年的确是一个杰出的年份，更加特别的是，在这一年右岸异军突起。只有时间能够证明这一年是不是真的比2009年要好，但很明显的是这个年份的酒拥有一种不同的风格，如果比较的话，其与2005年的风格颇为一致。
2009年葡萄的浓郁亲切使得那些酒一经推出便立刻得到消费者喜爱，而2010年右岸的葡萄酒则更具“经典性”。葡萄酒含有极丰富的果味，但很明显还需要时间在瓶中陈年。这些酒颜色较深，单宁度高（紧实但不浓烈），超高的酸度使得酒能够平衡，并提高其新鲜度和结构。
同时，这对于补偿高酒精度（14°到15°及以上）来说也十分关键。与2009年相比，2010酒的酒精度如果不是更高也会差不多，但由于高酸度和低pH值，这样的高酒精度较不明显。
像往常一样，总会有一些酒庄将葡萄栽培得过于成熟，还有一些沙地-砾石土壤（没有粘土）地区的葡萄树因为干旱而使葡萄失去了平衡，因此不要过分去榨取这一年的葡萄很重要。一般来说酒庄都注意到了这一点，但最大的错误也许正是葡萄的过分成熟。
在蒙塔涅-圣埃米利永、弗龙萨克和卡斯蒂永这样的卫星产区，粘土-石灰石土壤能够适应全年干旱的气候条件。这里生产许多优质的葡萄酒，要比2009年的葡萄酒更加紧实。波美侯的佼佼者以及紧随其后的酒庄已经生产出了非常优秀的葡萄酒。在圣埃米利永，风格必然会迥异，但与2009年相比较的话，2010年拥有更大的一致性。特别是地处石灰石土壤的酒庄，由于加入适当比例的品丽珠，而在2010年脱颖而出。
Written by James Lawther MW
